Traversez La Rambla et El Raval change rapidement de température : les ruelles se rétrécissent, le bruit s'épaissit, et le centre historique cesse de poser. Il s'agit du quartier de Ciutat Vella qui a passé un siècle en tant que tristement célèbre Barrio Chino et qui a passé les dernières décennies à débattre de cette réputation en public. Il propose des tapas étoilées Michelin et des falafels à 4 €, un chat en bronze de la taille d'une petite voiture, et une vie nocturne suffisamment tardive pour faire claquer les volets bien après 2h du matin. Ce n'est pas poli. C'est tout l'intérêt.
Ce pour quoi El Raval est connu
El Raval est l'histoire de la renaissance de Barcelone avec les manches retroussées. Le vieux quartier était autrefois l'adresse difficile de la ville : chambres bon marché, cabaret, vice, artistes vivant dans la misère pour une atmosphère qu'ils pourraient plus tard romantiser depuis un quartier plus sûr. Puis la ville est intervenue avec un bulldozer et une brochure civique. Des pâtés entiers ont été démolis dans les années 1990 pour créer la Rambla del Raval bordée de palmiers, et les institutions culturelles ont suivi, chacune contribuant à redessiner la carte sans effacer complètement ce qui avait toujours été là. Le MACBA blanc de Richard Meier est arrivé en 1995, le CCCB s'est niché derrière, et la Filmoteca de Catalunya a atterri sur la Plaça de Salvador Seguí en 2012. L'effet n'a pas été d'assainir El Raval mais plutôt de le rendre impossible à ignorer.
Ce qui attire encore les gens aujourd'hui, c'est le mélange. Vous pouvez manger au comptoir d'un restaurant étoilé, boire un absinthe servie à l'ancienne, acheter des disques, puis traverser la rue pour un déjeuner philippin ou des courses pakistanaises. La moitié nord, au-dessus du Carrer del Carme, s'est fortement embourgeoisée ; la bande sud vers le Carrer d'en Robador conserve plus de rugosité visible, et cette honnêteté fait partie du rythme du quartier. C'est bondé, multilingue et souvent bruyant d'une manière qui semble vécue plutôt que choisie. Les volets s'ouvrent le matin, les cuisines s'activent pendant le déjeuner, le haut-parleur de quelqu'un s'infiltre dans la ruelle, et une roue de valise trouve chaque pavé qu'elle peut. Si vous voulez une carte postale immaculée, allez ailleurs. Si vous voulez une Barcelone au col ouvert, venez ici.
Les monuments racontent beaucoup d'histoires. Le Palau Güell sur la Nou de la Rambla est un Gaudí avant les grands monuments publics, tout en drame sombre et avec une terrasse sur le toit aux cheminées de mosaïque. Sant Pau del Camp est minuscule et roman, et donne l'impression d'avoir été laissé dans la ville par accident. Et puis il y a El Gat de Botero, l'énorme chat en bronze sur la Rambla del Raval, une mascotte du quartier avec exactement l'expression d'un local qui a tout vu et qui n'est toujours pas impressionné.
Où manger et boire
Si vous voulez comprendre El Raval à travers une assiette, commencez par le Bar Cañete au Carrer de la Unió. C'est le genre d'endroit qui fait d'un comptoir en marbre un théâtre : de longues banquettes rouges, une cuisine ouverte, des tapas catalanes classiques, et une politique de réservation qui suggère que tout le monde a déjà eu la même idée. Les croquettes, les gambas grillées et les fruits de mer du marché sont la raison de planifier à l'avance, et l'addition vous rappelle que ce n'est pas un caprice occasionnel. Mais cela mérite la file d'attente. C'est l'une de ces salles où le rythme du service fait partie du plaisir.
Quelques rues plus loin, le Suculent sur la Rambla del Raval adopte une approche plus libre et généreuse. La casa de comidas de Carles Abellán, dirigée par un ancien d'elBulli, propose une cuisine méditerranéenne de saison sous forme à partager, et la salle ressemble à une salle à manger de quartier qui a appris à s'habiller pour le Guide Michelin sans perdre son appétit. Il se situe confortablement dans cet équilibre entre sérieux et convivialité.
Le Dos Palillos, au Carrer d'Elisabets à côté du Casa Camper, est le seul restaurant étoilé du quartier et l'expression la plus nette de l'instinct multiculturel de Raval. Le comptoir de dégustation asiatique-ibérique d'Albert Raurich est le genre d'endroit qui peut faire d'un repas une conversation entre Barcelone et ailleurs. Si un menu de dégustation complet semble trop engageant, le bar à saké à l'entrée, sans réservation, est la solution plus intelligente et légère.
Ensuite, le quartier fait ce qu'il fait toujours de mieux : baisser le prix sans perdre le caractère. Le Bar Muy Buenas au Carrer del Carme est un bar moderniste restauré de 1928, avec son comptoir en marbre d'origine, son bois sculpté et son verre gravé à l'acide intacts, et il sert du vermouth avec la confiance qui vient du fait d'avoir été là assez longtemps pour arrêter de jouer son héritage. Le Bar Fidel au Carrer de Ferlandina est le pilier des sandwichs et tapas froids, le genre d'endroit que vous gardez dans votre poche pour un déjeuner sans discours. A Tu Bola au Carrer de l'Hospital apporte des boulettes frites et des falafels pour quelques euros, et c'est exactement ce genre d'arrêt sans chichi mais très gratifiant qui rend El Raval si utile.
La Monroe, à l'intérieur de la Filmoteca sur la Plaça de Salvador Seguí, est une réponse fiable pour toute la journée quand vous voulez une terrasse, un menu du jour à prix raisonnable ou juste un verre entre deux séances. Et Caravelle au Carrer del Pintor Fortuny est depuis longtemps la référence pour le brunch, le café de spécialité et la bière artisanale brassée sur place près du haut du quartier, pratique quand vous voulez commencer la journée sans faire semblant d'être trop cool pour le café.
Sortir
L'histoire des bars d'El Raval est exceptionnellement riche pour un quartier aussi compact. Le Boadas, au coin du Carrer dels Tallers juste à côté de La Rambla, est le plus ancien cocktail bar de Barcelone, ouvert en 1933 par un barman formé au Floridita de La Havane. Il est toujours en costume, toujours exigeant, toujours l'endroit où aller quand vous voulez un verre court préparé avec un peu de cérémonie à l'ancienne. Allez-y tôt, habillez-vous un peu mieux que vous ne le pensez nécessaire, et observez la technique du lancer. C'est l'un de ces bars qui survivent parce qu'il sait exactement ce qu'il est.
Le Bar Marsella au Carrer de Sant Pau est l'autre survivant qui compte. Il revendique 1820 et sert l'absinthe à la manière traditionnelle — sucre, cuillère perforée, eau — dans une salle si fanée qu'elle semble préservée par la nicotine et la mémoire. Gaudí, Picasso et Hemingway y auraient tous bu. Cette anecdote est bien sûr devenue un aimant à touristes, mais le rituel est réel, et la salle a encore assez d'atmosphère pour justifier le mythe.
Pour une virée plus moderne, le Carrer de Joaquín Costa est la rue à connaître. Le Casa Almirall au numéro 33 est un bar art nouveau de 1860 avec un comptoir sculpté orné et le genre de charme de vieille salle qui ne survit que lorsqu'il continue de servir. Le Two Schmucks au 52 est le célèbre bar à cinq étoiles avec une carte de cocktails changeant tous les mois et une réputation qui a fait le tour de la liste World's 50 Best Bars. Il est ludique, un peu irrévérencieux, et exactement le genre d'endroit qui fait d'une rue une sortie nocturne plutôt qu'un chemin d'un lieu à un autre. Negroni et 33/45 complètent le tableau, ce qui explique comment cette rue peut engloutir une soirée sans même hausser la voix.
Pour la musique live, le Jazz Sí Club au Carrer de Requesens maintient une programmation libre et locale, avec des soirées jazz, flamenco et salsa, et un petit couvert. Et quand la nuit a besoin d'envergure, le Sala Apolo sur la Nou de la Rambla est le bouquet final : une boîte de nuit très appréciée sur trois niveaux avec des Nasty Mondays, des soirées électroniques le week-end et des concerts live qui sont devenus un rite de passage.
Choses à faire et à voir
Le MACBA est la thèse visuelle du quartier. Le bâtiment brillant de Richard Meier sur la Plaça dels Àngels attrape la lumière comme un défi, et le parvis recouvert de skateboards est devenu l'une des scènes publiques les plus reconnaissables de la ville. Même si l'art contemporain n'est pas votre religion, la scène qui l'entoure vaut le coup d'œil : les skateurs traçant des lignes, les piétons s'arrêtant, tout le parvis agissant comme le salon en plein air officieux de Barcelone. La collection penche vers l'art catalan et international d'après-guerre, mais le bâtiment lui-même fait la moitié du travail.
Directement derrière, le CCCB poursuit la conversation avec des expositions pointues sur les villes, la photographie et les idées. C'est l'une de ces institutions qui rendent un quartier intellectuellement éveillé plutôt que simplement animé. Avec la Filmoteca de Catalunya à proximité, il forme un triangle culturel bien organisé, facile à parcourir et difficile à faire rapidement.
{{ATTRACTIONS}}
Le Palau Güell sur la Nou de la Rambla est l'arrêt Gaudí qui se sent le plus chez lui dans les rues théâtrales d'El Raval. C'est l'une de ses premières grandes commandes, sombre et dramatique, avec une entrée à arc parabolique et une terrasse sur le toit bordée de 20 cheminées recouvertes de mosaïques. Il est classé à l'UNESCO, gratuit le premier dimanche du mois, et bien plus gratifiant que de nombreux visiteurs ne s'y attendent car il donne encore l'impression d'être une maison plutôt qu'un monument.
De là, la Rambla del Raval vous montre le quartier sous son aspect le plus public. Parcourez-la lentement et vous atteindrez El Gat de Botero, le chat en bronze de sept mètres qui trône ici depuis 2004 et qui est devenu la mascotte du district. La légende locale dit que frotter son ventre porte chance, et à Barcelone, on accepte volontiers une superstition si elle s'accompagne d'une bonne photo. Continuez et vous trouverez Sant Pau del Camp, l'une des plus anciennes églises de la ville, petite et romane, et merveilleusement calme. Le cloître est l'attrait principal : sculpté, paisible, et un rappel qu'El Raval était vieux avant d'être branché.
La Boqueria, à cheval sur la limite de la Rambla, est l'arrêt marché évident, mais il vaut encore la peine d'être fait correctement. Allez-y le matin, avant les groupes touristiques, pour le jambon, les fruits et un tabouret à l'un des comptoirs. Elle est célèbre pour une raison, et cette raison est que les meilleurs marchés fonctionnent encore comme des marchés avant de devenir des attractions.
Shopping et marchés
Si El Raval a une identité commerciale, ce sont les disques, le vintage et le type de commerce de rue qui semble appartenir à la vie réelle. Le Carrer dels Tallers est l'épine dorsale du vinyle et de la culture jeune de la ville, et Discos Revólver l'ancre depuis 1991. La rue autour fait le reste : t-shirts de groupe, magasins de baskets, articles de skate, tous les marqueurs d'un quartier qui a toujours été plus jeune qu'il n'en a l'air sur le papier.
Une rue plus au sud, le Carrer de la Riera Baixa piétonnisé est l'endroit où la foule vintage va fouiller. Wah Wah Records fouille dans les bacs depuis le début des années 90, et la rue elle-même rassemble les magasins de fripes et rétro dans un parcours compact et facile à parcourir. Quand le temps est beau, un marché d'occasion en plein air apparaît parfois, ce qui semble parfaitement adapté à une rue qui se comporte déjà comme une brocante avec du goût.
Holala! ajoute une autre couche, avec son grand magasin de type entrepôt et sa place au cœur du quartier de la fripe. C'est le genre d'endroit où l'on peut perdre la notion du temps un après-midi pluvieux et en ressortir avec quelque chose qui semble avoir eu une vie antérieure dans une autre ville.
Ailleurs, le shopping, c'est le quartier lui-même : épiceries pakistanaises et nord-africaines, bouchers halal, vendeurs d'épices et bazars bon marché qui rythment le quotidien, surtout vers les blocs sud. Pour une sortie de marché plus formelle, le Mercat de Sant Antoni, un marché du XIXe siècle restauré juste à la limite ouest, vaut la courte promenade, surtout le dimanche matin pour le marché du livre, des pièces et des objets de collection — le dominical — qui reste l'un des rituels les plus locaux de la ville.
Où loger à El Raval
Séjourner ici vous offre d'abord l'emplacement et ensuite l'ambiance, ce qui, dans le centre de Barcelone, est souvent le bon ordre. Vous êtes à quelques minutes de La Rambla, de la Boqueria, du quartier gothique et du port, et vous payez généralement moins que du côté gothique de la Rambla ou dans l'Eixample. Mais le quartier se divise en deux, et faire semblant du contraire est la raison pour laquelle les gens finissent par écrire des critiques d'hôtel irritées.
Le Raval nord — au-dessus du Carrer del Carme, autour du MACBA, du Carrer del Pintor Fortuny et de Casa Camper — est la poche gentrifiée, plus sûre et plus cossue. C'est là que se concentrent les boutiques-hôtels design et les bonnes auberges de jeunesse, et c'est le meilleur équilibre entre emplacement, sécurité et calme. La bande sud vers le Carrer d'en Robador et le port est moins chère et plus atmosphérique, mais elle conserve ses aspérités et son activité visible dans la rue la nuit. Idéal pour les voyageurs confiants et aguerris ; moins pour ceux qui veulent une base tranquille pour leur premier séjour à Barcelone.
Le bruit compte ici. Les chambres sur ou près du Carrer de Joaquín Costa, de la Rambla del Raval ou des ruelles de bars entendront la vie nocturne jusqu'aux petites heures, donc les dormeurs légers devraient demander une chambre intérieure qui ne donne pas sur la rue. Si vous voulez le compromis le plus net, séjournez du côté du MACBA et laissez l'énergie du quartier rester derrière votre fenêtre.
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Se déplacer
El Raval est assez petit pour que la marche à pied soit le plan de transport. Une grande partie est étroite, piétonne et mieux faite à pied de toute façon ; tout l'intérêt réside dans l'enchaînement des courtes traversées, cette façon dont un magasin de disques, un bar et un musée peuvent être à une minute les uns des autres. Vous avez rarement besoin de transport à l'intérieur du quartier.
Le réseau de métro est simple. Liceu et Drassanes sur la L3 bordent le côté La Rambla pour l'est et le sud du Raval ; Universitat sur les L1 et L2 couvre le nord ; Paral·lel sur les L2 et L3 dessert le coin côté port près de Sant Pau del Camp et du Sala Apolo. Depuis Liceu, vous êtes à deux arrêts — environ cinq minutes — de la Plaça de Catalunya et du haut du Passeig de Gràcia.
Pour l'aéroport, la route la plus simple est le métro L9 Sud depuis les stations proches ou l'Aerobús depuis la Plaça de Catalunya, qui est à une courte marche au nord et vous emmène à Barcelone-El Prat en environ 35 minutes. Sur les tronçons fréquentés, surtout La Rambla et les abords du marché, gardez votre sac fermé et devant vous. Les pickpockets connaissent la chorégraphie mieux que vous. La nuit, si vous êtes dans les blocs sud ou si vous transportez des bagages, prenez un taxi ou un VTC. C'est un quartier qui récompense la confiance, pas l'insouciance.